Обработка деревянного ложа (пистолетной рукоятки)В конференциях возникает много вопросов типа «ложе вырезал, а как защитное покрытие сделать?» Я попробую, насколько мне хватает знаний, помочь. Итак... Ложе вырезали, зашкурили, но оттенок (цвет) явно не нравится. Как исправить? Обработка деревянного ложа (пистолетной рукоятки) Часть первая «Морилка»
Покрыть морилкой!
Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а также различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового раствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно! Готовые растворы можно немного разбавить, если требуется придать, лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт) Можно "замариновать" двумя способами. Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветошь), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить также вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно! Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Не торопись! Просуши хорошенько! Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренируйся на остатках этого же материала! После высыхания пройди жесткой щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон, чтобы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем
Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!  Часть вторая
1. Пропитка дерева
Делаем состав порозаполнитель на основе воска. Соотношение 1-часть воска 2-части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости чтобы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (не забывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРО-плитку! Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск. Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве, то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью растворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы. Не забывать помешивать состав до полного растворения всех компонентов. Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем. Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать, воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного). В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат! Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь «сильно тёплая». Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ, а не только поверхность. Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса «взятого на грудь» состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возьмет, здесь вполне приемлем принцип «много не мало». Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покарябать) поверхность. После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральный конский волос) и натираем поверхность до блеска, примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом. Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.  Можно механизировать процесс "разгона воска" по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима, но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти..., ну скажем сантиметров шесть-восемь. Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, "приспособа" готова к бою. Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние, так чтобы щетина «раскрылась» и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.
P.S. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
P.S. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Часть третья
Пропитка дереваПропитка приклада маслом Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добиться только пропиткой растительными маслами. В основном используется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная). Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. также используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени. Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен. Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги, одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три - пять раз. Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад, периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха. После этого подвесить приклад где-нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь - десять. После этого проверяем степень просушки, нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше. Часть четвертая
Покрываем лаком  Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью (мягкой, натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать также паркетные двух компонентные лаки. Крепость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения! Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли! Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мягкой и широкой кистью. Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить. Дать лаку высохнуть, не менее суток. Если поверхность лака не достаточно гладкая, то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой «нулёвкой» если импортная шкурка, то взять с размером зерна 1000 - 1500 - 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка! Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла ( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось «Джонсон&джонсон-чего то там» точное название не помню, на поверхность и равномерными круговыми движениями выводим. Периодически рекомендую промывать шкурку в керосине(масле) и протирать поверхность лака мягкой х/б салфеткой. Чем мельче зерно шкурки, тем лучше результат. Можно начать с 1000 и закончить 2000. Сильно нажимать при шлифовке на шкурку нельзя! Быстрее не будет, а вот дефектов в виде царапин наделать можно. Можно также защитить поверхность воскового покрытия шеллаком. Шеллак можно приготовить самостоятельно или купить готовый (политура). Готовим шеллак сами  Технология приготовления довольно проста. Для этого понадобится сам шеллак, продается в виде сухих чешуек (похожи на слюду) темно коричневого цвета, спирт чистый (желательно пищевой-медицинский). И нечто вроде печки с помощью, которой будем нагревать спирт (температура кипения которого ниже чем у воды). Простейшая нагревашка-печка в виде фанерной коробки, внизу лампа на 100вт сверху короба круглое отверстие по диаметру банки вниз идут две П-образные скобы образующие корзину в которой будет стоять банка. Дно банки должно быть примерно в двух трёх сантиметрах от лампы (некритично, главное не вплотную). Ставим банку (стеклянную) ёмкость (объем) по необходимому количеству лака в печку и наливаем спирт. Включив лампу, банку можно прикрыть крышкой (но не в коем случае плотно не закрывать!) довести спирт до кипения и медленно постоянно помешивая (деревянная палочка) подсыпать шеллак до тех пор пока не перестанет растворятся. Теперь, когда спирт насыщен шеллаком лампу (нагрев спирта) можно выключить. Закрыв крышку поплотней ждем до полного остывания лака. Когда лак остынет (и отстоится 3-5 дней) будет видно осадок, он нам пока не нужен т.к. даёт мутную поверхность и для отделки лицевой поверхности не годится. Остывший лак аккуратно сливаем в чистую емкость (стекло) стараясь не прихватить осадок! Теперь имеем чистый и «грязный» лак.
Отделка поверхности
Нужно сделать тампон. Кусок марли в два-четыре слоя сложить, чтобы получился квадрат ~ 20х20. Взять вату (медицинскую) скомкать плотно до размеров куриного яйца (примерно). Сделать узелок из марли с ватным комком внутри. Наливаем чистый лак на ватный тампон (пропитать полностью) и водить по поверхности круговыми движениями, НЕ НАЖИМАЯ на тампон постоянно смещая. Вся сложность состоит в том, что останавливаться, задерживать тампон на поверхности, нажимать на тампон, нельзя. По мере расходования лака наливаем, обязательно вовнутрь ваты, лак. К сожалению, я не могу объяснить подробней, ну не знаю я как. Нужно просто попробовать и понять. Грязный лак можно использовать для защиты внутренних полостей приклада, а также металлических частей находящихся внутри приклада. Удачи!!!
Автор RUR | 
